Artykuły filtrowane wg daty: lutego 2015 - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka Artykuły filtrowane wg daty: lutego 2015 - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka
Artykuły filtrowane wg daty: lutego 2015

kwasy kosmetykaW ostatnim czasie modne stało się stosowanie kwasów. Stosuje się je w różnej postaci, albo pojedynczo w rożnym stężeniu, albo połączenie kilku kwasów. Kwasy są też dodawane do kremów, w niewielkim stężeniu, w celu stopniowego złuszczania naskórka i poprawy struktury i wyglądu skóry.

Kwasy dzielone są na α-hydroksykwasy (ang. Alpha hydroxy acid, AHA) oraz β-hydroksykwasy (ang. Beta hydroxy acid, BHA). Do kwasów BHA zaliczany jest wyłącznie kwas salicylowy, natomiast wśród kwasów AHA wyróżnia się:

  • kwas azelainowy,
  • kwas cytrusowy,
  • kwas glikolowy,
  • kwas jabłkowy,
  • kwas migdałowy,
  • kwas mlekowy,
  • kwas pirogronowy,
  • kwas winowy.

Kwas mlekowy i glikolowy mają w swojej budowie najmniejsze cząsteczki, dzięki czemu najlepiej są absorbowane przez skórę oraz najlepiej i najskuteczniej działają. α-hydroksykwasy są rozpuszczalne w wodzie, w związku z tym nie mogą przekroczyć bariery sebum, natomiast  β-hydroksykwasy dzięki temu, że są rozpuszczalne w tłuszczach pokonują tą barierę.

Dodatkowo wyróżnia się jeszcze polihydroksykwasy in. polihydroksyalkanolany (ang. Polyhydroxyalkanoates, PHA) , do których zaliczany jest: glukonolakton oraz kwas laktobionowy.

 

Kwas salicylowy INCI: Salicylic acid -to naturalny składnik izolowany z kory wierzby. Ma działanie przeciwzapalne, a także przyspiesza procesy gojenia wyprysków i podrażnień. Jest pomocny w walce z trądzikiem pospolitym. Stosowany jest głównie w kosmetykach do pielęgnacji cery trądzikowej, w niewielkim stężeniu. Rozpuszcza się w tłuszczach, dzięki czemu doskonale oczyszcza ujścia gruczołów łojowych. Dodatkowe jego właściwości to usuwanie zaskórników. Stosowany jest w pielęgnacji głównie cery mieszanej i tłustej, natomiast może być stosowany również w pielęgnacji zanieczyszczonej cery suchej.

 

Kwas azelainowy INCI: Azelaic acid -to alfa-ketokwas o wielokierunkowym działaniu, w przyrodzie odnajduje się go w ziarnach zbóż. Stosowany w leczeniu trądziku pospolitego, różowatego, zaskórnikowego, grudkowo-krostkowego, oraz łojotokowego zapalenia skóry. Przede wszystkim działa  przeciwzapalnie oraz keratolityczne. Dodatkowe jego działanie to blokowanie powstawania melaniny w skórze, dzięki czemu rozjaśnia przebarwienia. Poprzez redukcję wolnych rodników zapobiega starzeniu się skóry.

 

Kwas cytrusowy INCI: Citric acid - to bezbarwne, rozpuszczalne w wodzie kryształki. Został wyizolowany z soku cytrynowego w 1784 roku. W naturze występuje w niewielkich ilościach u większości organizmów żywych, natomiast w większym stężeniu występuje w owocach. Najwięcej jest go w cytrusach np. w cytrynie, gdzie stanowi 8% suchej masy. Stosowany jest głównie do rozjaśniania przebarwień różnego pochodzenia. W przemyśle kosmetycznym stosowany jest zwykle jako składnik peelingów rozjaśniających.

 

Kwas glikolowy INCI: Glycolic acid - to kwas, który można znaleźć w agreście, winogronach, jabłkach i trzcinie cukrowej. Jest najprostszym z kwasów hydroksylowych. Kwas glikolowy jest używany w kosmetyce od ponad 25 lat. Jego działanie jest zależne od stężenia. W mniejszym stężeniu np. 15% ma działanie nawilżające, niewielkie złuszczające, a także przyspiesza regenerację skóry. Natomiast w wysokim stężeniu do 70% mocniej złuszcza naskórek, a także pobudza procesy regeneracyjne ostatnie warstwy skory, czyli skóry właściwej. Kwas glikolowy najczęściej stosuje się w leczeniu trądziku, usuwania zaskórników, ale także do nawilżenie i zmiękczenia skóry. Gdy na skórze występują drobne blizny, czy przebarwienia kwas glikolowy spłyci je i rozjaśni.

 
Kwas jabłkowy INCI: Malic acid - podobnie jak kwas mlekowy występuje w dwóch postaciach: prawoskrętnej(D) – która jest formą syntetyczną i lewoskrętnej (L) – która jest formą naturalną. Formy te występują w postaci białych kryształków rozpuszczalnych w wodzie, ewentualnie w  alkoholu. Kwas jabłkowy w naturze występuję w jabłkach, przeważnie niedojrzałych, a także w winogronach oraz owocach agrestu. Uzyskanie wersji syntetycznej odbywa się drogą fermentacji kwasu fumarowego, oczywiście w odpowiednich warunkach, czyli przy użyciu  bakterii i grzybów. Co ciekawe świeży sok z jabłek znakomicie się sprawdza w pielęgnacji domowej. Kwas jabłkowy jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym, natomiast tnie cieszy się tak dużą popularnością jak inne α-hydroksykwasy. Jest stosowany między innymi w peelingach, a także w szamponach, kremach, tonikach itp. W niższych stężeniach ma działanie nawilżające oraz rozjaśniające plamy pigmentacyjne (w stężeniu do 5%). Natomiast w wyższych stężeniach działa jako składnik zmiękczający i peelingujący.

 

Kwas migdałowy INCI: Mandelic acid - kwas migdałowy jak sama nazwa mówi, jest pozyskiwany z migdałów (gorzkich).  Jest rozpuszczalny w wodzie, alkoholu oraz eterze. Ma postać białych kryształków. Jest szeroko stosowany w przemyśle kosmetycznym, zarówno w produkcji kremów jak i toników. Ma właściwości przeciwbakteryjne, nawilżające oraz depigmentacyjne. Posiada także silne właściwości ochronne, zapobiegając fotostarzeniu się skóry i nie uwrażliwia skóry na działanie promieni słonecznych. W związku z tym może być stosowany w okresie letnim. Szczególnie w środowisku kwaśnym kwas migdałowy działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo na bakterie występujące na ludzkiej skórze (Staphylococcus, Streptococcus), stąd też jego zastosowanie w leczeniu trądziku i problemów z wypryskami.  

 

Kwas mlekowy INCI: Lactic Acid - kwas mlekowy podobnie jak kwas jabłkowy, występuje w dwóch izomerach: D(-), czyli formie lewoskrętnej i L(+), czyli formie prawoskrętnej. Kwas mlekowy występuje w postaci przezroczystej, gęstej cieczy o lekkim kwaśnym zapachu. Jest rozpuszczalny w wodzie, spirytusie i eterze. Kwas mlekowy powstaje w procesie glikolizy, czyli rozkładu cukru (pochodzącego głównie z mleka) w warunkach beztlenowych pod wpływem bakterii Lactobacillus casei i Lactobacillus bulgaricus. Kwas mlekowy jest stosowany w kosmetykach w celu ustalenia odpowiedniego pH. Działa podobnie jak inne α-hydroksykwasy, czyli wygładzająco, nawilżająco i przeciwtrądzikowo.  Kwas mlekowy może być wykorzystany w produkcji dezodorantów, jeżeli mają być klarowne i przezroczyste. 

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/ i http://biotechnologia.pl/

 

kriopolizaWypowiedz wojnę komurkom tłuszczowym

Aby wygrać walkę z cellulitem i zbędnymi kilogramami, często potrzebne jest działanie łączące dietę, ćwiczenia oraz oczywiście zabiegi wspomagające redukcję komórek tłuszczowych. Aby dokonać optymalnego wyboru z gwarancją efektów, niezbędna jest wiedza dot. urządzeń wykonujących zabiegi. Dwa nowoczesne aparaty zasługują na szczególną uwagę – są nimi: KRIOLIPOLIZA LS- PRO oraz innowacyjny system CRIO THERAPY.

 

Jeden zabieg - dwie technologie

Obydwa urządzenia wykorzystują tę samą metodę, jednak różnią się rozwiązaniamitechnologicznymi, sposobem oraz zakresem wykonywania zabiegów. Porównaj obydwaurządzenia, sprawdź na czym polegają różnice i wybierz urządzenie dedykowane Twoim indywidualnym potrzebom.

 

Ważne podobieństwa

Obydwa urządzenia wykonują skuteczna kriolipolizę, która polega na selektywnym niszczeniu komórek tłuszczowych bez naruszenia otaczających ich tkanek. Metoda wykorzystuje ujemną temperaturę oraz fakt, że komórki tłuszczowe mają słabą odporność na zimno, podczas gdy otaczające je tkanki są bardziej wytrzymałe na niskie temperatury.

 

Ważne różnice

Co zatem różni obydwa urządzenia?

 

KRIOLIPOLIZA LS-PRO:

  • wykorzystuje tradycyjną metodę polegającą na przyłożeniu głowicy do konkretnego miejsca, która „zasysa” i mrozi fałd skóry.
  • zabieg wykonuje się na dość małych obszarach ciała i nie można wykonać go na ramionach oraz innych trudno dostępnych miejscach, które niechętnie poddają się podciśnieniu.
  • zabieg należy powtarzać co 3 miesiące.

CRIO THERAPY:

  • to najnowszy system na rynku i rewolucyjna metoda opracowana i opatentowana przez hiszpańskich specjalistów.
  • jej innowacyjność polega na wykonaniu zabiegu dzięki zastosowaniu elastycznych aplikatorów, które bez podciśnienia
  • zabieg można wykonywać w miejscach trudno dostępnych dla standardowej kriolipolizy, takich jak wewnętrzna strona ud, plecy i ramiona.
  • kriolipolizę Crio Therapy powtarza się co 25- 30 dni
KRIOLIPOLIZA LS PRO CRIO THERAPY
wykorzystuje podciśnienie zabieg wykonywany za pomocą elastycznych aplikatorów
obejmuje stosunkowo mały obszar ciała obejmuje większy obszar ciała
uniemożliwia wykonanie zabiegu na ramionach pozwala wykonać zabieg na ramionach i innych trudno dostępnych miejscach
uniemożliwia wykonanie zabiegów na twarz pozwala wykonywać zabiegi na twarz, takie jak redukcja podbródka
zabieg powtarzany co 3 miesiące zabieg wykonywany co 25-30 dni, zapewniając lepszy efekt modelowania sylwetki

 

Dowiedz się więcej na: www.abacosun.pl

 

olej babassuFirmy kosmetyczne coraz częściej sięgają po znany od dawna Brazylijczykom uniwersalny olej babassu. Chociaż na rynku znanych jest wiele podobnych płynnych surowców, olejek ten wyróżnia się cudownymi właściwościami.

Olej babassu (Orbignya Cohune Seed Oil) pozyskiwany jest z palmy Babassu zwanej tez Babacu (Attalea speciosa) dziko rosnącej  w tropikalnych lasach deszczowych Brazylii, przede wszystkim w północno-wschodnim rejonie Amazonii. Jej owoce zwane kokila zbudowane są z ponad 200 twardych orzechów, dojrzewających od sierpnia do stycznia i osiągających od 10-12 cm długości. Każdy ma od 2 do 6 nasion, z których podczas procesu tłoczenia na zimno otrzymywany jest olej babassu, oczyszczany bez użycia rozpuszczalników organicznych. Dzięki tradycyjnym metodom oczyszczania został uznany przez Ecocert za bezpieczny do stosowania w kosmetykach naturalnych.

W przemyśle kosmetycznym surowiec występuje w formie miękkiego masła, topiącego się w  już temperaturze 20-30°C, a w wyższych temperaturach przechodzi w postać przezroczystego oleju. Ze względu na tę własność masła, w literaturze często nazywa się je olejkiem. Babassu zawiera  ok. 70% tłuszczów i jest bogaty w  jednonienasycone kwasy tłuszczowe typu oleinowy, dwunienasycony kwas (kwasy dienowe) linolowy oraz trójnienasycony kwas linolenylowy. To właśnie dzięki dużej zawartości nienasyconego kwasu monoenowego, olejek  cechuje się wysoką odpornością na utlenianie, pełniąc funkcję naturalnego filtra UV w preparatach przeznaczonych do opalania. Zawiera również nasycony kwas laurynowy odpowiedzialny za działanie przeciwbakteryjne i antyseptyczne oraz kwas  mirystynowy stymulujący syntezę białek.

 

Szerokie zastosowanie olejku w kosmetyce pielęgnacyjnej…

Nietoksyczny, nie powodujący podrażnień i nieuczulający olejek  przeznaczony jest głównie do skóry wrażliwej i suchej. Sugerowane stężenie surowca w gotowym produkcie wynosi od 1 do 99%, jednak stosowany na skórę w stanie czystym, w bardzo wysokich stężeniach może być  komedogenny, co sprzyja powstawaniu zaskórników. Obecny kwas laurynowy sprawia, że temperatura topnienia Babassu zbliżona jest do temperatury ciała. Dzięki temu bardzo często stosuje się go jako surowiec bazowy w masłach do masażu. Masła te topią się w kontakcie ze skórą oraz łatwo się w nią wchłaniają, nie pozostawiając uczucia lepkości. Stanowią alternatywę dla trudniej rozprowadzającego się masła shea czy kakaowego.

Ze względu nas swoje właściwości zmiękczające i przeciwzmarszczkowe olejek znalazł zastosowanie w produkcji kosmetyków pielęgnacyjnych typu: balsamy do ciała, mleczka oraz  kremy  nawilżające i anty-aging. Dodatkowe ten „tłusty” emolient w wyżej wymienionych produktach pełni rolę stabilizatora emulsji. Obecność fitosteroli w olejku stymuluje skórę do regeneracji i produkcji komórek , natomiast witamina E polepsza ukrwienie skóry.

Babassu łatwo się pieni i delikatnie oczyszcza. Bardzo często więc możemy znaleźć go w ekologicznych mydłach, szamponach i żelach do mycia.

 

… i kolorowej

Również kosmetyka kolorowa znalazła zastosowanie dla tego olejku. Przykładem mogą być pomadki przypominające błyszczyki po aplikacji na usta. Sztyft pomadki w kontakcie ze skórą ust topi się, nadając jej kuszący połysk. Emolient poprawia również rozsmarowywalność produktu i nadaje mu aksamitne odczucie. NW mascarach i preparatach do stylizacji brwi,  oprócz ułatwienia aplikacji woskowej masy, działa także  pielęgnująco.

 

Piękne włosy dzięki Babassu

Właściwości olejku znalazły również zastosowanie w produktach do pielęgnacji włosów i skóry głowy. Oprócz wcześniej wspomnianych szamponów, rynek kosmetyczny stosuje go w maseczkach i odżywkach, ułatwiając rozczesywanie i zabezpieczając końcówki włosów przed rozdwajaniem. Dodatkowo, olejek tworzy na powierzchni skóry warstwę okluzyjną (film), która zapobiega nadmiernemu odparowywaniu wody z jej powierzchni (jest to pośrednie działanie nawilżające), przez co kondycjonuje, czyli zmiękcza i wygładza skórę oraz włosy. Surowiec głęboko wnika w strukturę włosa, wygładzając go od nasady.

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/

 

slewandowskaCzy zabiegi kosmetyczne z zastosowaniem kwasów mogą być stosowane do każdego rodzaju cery? Czy można je wykonać o każdej porze roku? Jakie są rodzaje kwasów? Na te i inne pytania odpowiada Sandra Lewandowska-dermokonsultantka i blogerka.

 

Dominika Andrys: W ofertach salonów kosmetycznych czy kosmetologicznych widnieje zabieg oczyszczania twarzy z użyciem kwasów. Słowo „kwas” i to jeszcze w połączeniu z naszą skórą kojarzy  się bardziej negatywnie, aniżeli z czymś co miałoby poprawić stan naszej cery. Czy mogłaby Pani wytłumaczyć czego i w jakim celu używają profesjonaliści wykonując takie zabiegi?


Sandra Lewandowska: Do najczęściej stosowanych kwasów w kosmetyce należą kwasy takie jak: glikolowy, migdałowy, mlekowy, winowy, cytrynowy, jabłkowy oraz pirogronowy. Jest to grupa alfahydroksykwasów, nazywana inaczej kwasami owocowymi. Każdy kwas pozyskiwany jest z naturalnych surowców. Np. kwas glikolowy możemy wyizolować z trzciny cukrowej, a mlekowy z kwaśnego mleka. Inną grupą są betahydroksykwasy. Tutaj wyróżniamy kwas salicylowy. Niedużo rzadziej używane są polihydroksykwasy, które posiadają większość cech kwasów owocowych, ale są o wiele łagodniejsze, które będą bardziej tolerowane przez skóry wrażliwe.


Każdy z nich, w zależności od wybranego stężenia ma swoje właściwości i zastosowania. Jedne są delikatniejsze, inne mocniejsze. Dlatego ważne jest, aby kurację kwasami robić u doświadczonych osób, które dobrze dobiorą rodzaj oraz stężenie odpowiedniego kwasu do naszej cery.

Efekt oczywiście zależy od wybranego zabiegu, natomiast główne zadanie kwasów to złuszczenie skóry, nawilżenie oraz działanie przeciwzmarszczkowe.

 

D.A.: Czy kwasów kosmetycznych może używać każdy?

S.L.:  Kwasy, jak inne zabiegi, mają swoje przeciwwskazania. Zabiegu nie powinny wykonywać osoby ze skórą nadwrażliwą, skaleczoną czy skłonną do uczuleń. Ciąża, opryszczka, stany ropne, grzybica, nadkażenia bakteryjne i wirusowe również są przeciwwskazaniem. Należy również uważać przy takich dermatozach jak łuszczyca czy trądzik różowaty.

D.A.: Jakie rodzaje kwasów powinny stosować osoby ze skórą suchą?

S.L.:  Przy skórze suchej zalecane jest stosowanie kwasów z grupy alfahydroksykwasów. Głównie glikolowy, mlekowy czy migdałowy w stężeniach do 10%. Takie zabiegi będą mikrozłuszczały martwy naskórek, ale również nawilżały skórę.


D.A.: Jakie kwasy powinny stosować osoby ze skórą mieszaną/tłustą?

S.L.: Osoby ze skórą mieszaną i tłustą mają większą dowolność. Mogą stosować wszystkie grupy kwasów. Dla skóry tłustej zalecany jest kwas salicylowy, ponieważ jest rozpuszczalny w fazie tłuszczowej, dlatego bardzo dobrze oczyszcza gruczoły łojowe, wnika również w głąb mieszków włosowych, co ma duże znaczenie w leczeniu  trądziku.

Oczywiście wszystkie inne kwasy w większych stężeniach niż dla skóry suchej też są dobrą kuracją dla skóry mieszanej i tłustej. Należy jednak pamiętać, że to stężenie i pH kwasu decyduje o jego właściwościach.


Na przykład stężenie kwasu glikolowego:

Do 15 % działa nawilżająco, ma niewidoczne dla oka dzianie złuszczające na powierzchowną warstwę rogową naskórka.

Do 20-35 % oprócz działania nawilżającego i oczyszczającego daje efekt powierzchniowego peelingu, silniejszego niż przy słabszych stężeniach.

Do 50 -70 % taki kwas glikolowy  złuszcza naskórek i silnie pobudzają procesy regeneracyjne w skórze właściwej. Zabiegi z takim stężeniem są już zabiegami inwazyjnymi.

 

D.A: A jeżeli ktoś ma ropne zmiany na skórze czy kwasy też są wskazane?

S.L: Ropne stany zapalne są przeciwwskazaniem do używania kwasów.

 

D.A.: Kiedy powinno się stosować kwasy?

S.L.: Stosowanie kwasów zalecane jest w sezonie jesień-zima. Są to pory roku, w których obecność słońca i promieniowania UV jest najmniejsza, dzięki czemu jest mniejsze ryzyko powstawania przebarwień. Należy jednak pamiętać, że nie ważne czy jest lato czy zima promieniowanie UV występuje, dlatego filtry przeciwsłoneczne powinny być stosowane przez cały rok. Osoby decydujące się na kuracje kwasami muszą mieć świadomość tego, że krem przeciwsłoneczny musi być obowiązkowym elementem ich dziennej pielęgnacji.

 

D.A.: Ile zabiegów z kwasami należy wykonać aby poprawić kondycję skóry?

S.L.: Zależy z jakim problemem i jakich efektów oczekuje klient. Niemniej należy pamiętać, że jedno spotkanie z kosmetologiem i przeprowadzenie takiego zabiegu nie zlikwiduje problemu. Należy być przygotowanym na kilka wizyt (w zależności od rodzaju i stężenia kwasu, kosmetolog decyduje o częstotliwości spotkań). Za każdym razem należy rozmawiać i porównywać efekty z poprzednich sesji oraz pamiętać o zaleceniach pozabiegowych, czyli domowej pielęgnacji, która jest niezwykle ważna w uzupełnieniu zabiegów stosowanych w salonie.

 

Dziękuję za rozmowę. Redaktor Dominika Andrys oraz Portal Biotechnologia.pl pragną serdecznie podziękować za udzielnie wywiadu Pani Sandrze Lewandowskiej, autorce bloga www.sandra-el-beauty.blogspot.com