Artykuły filtrowane wg daty: grudnia 2014 - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka Artykuły filtrowane wg daty: grudnia 2014 - Portal Polska Kosmetologia i Kosmetyka
Artykuły filtrowane wg daty: grudnia 2014

moda kwas hialuronowyNależy do najmodniejszych składników preparatów kosmetycznych. Kwas hialuronowy jest obecny jako naturalny składnik przede wszystkim naszej skóry. Jego obecność sprawia, że jest ona odpowiednio uwodniona, sprężysta i elastyczna. HA przyspiesza również gojenie się ran, opóźnia proces fotostarzenia skóry.

Z punktu widzenie chemicznego kwas hialuronowy jest zaliczany do glikozaminoglikanów (GAG). Zbudowany jest on z jednostek disacharydowych, N-acetylo-D-glukozaminy( heksozoamina) połączonej wiązaniami glikozydowymi β-1,3 oraz β-1,4 z kwasem D-glukuronowym( kwas heksozouronowy). Jednostki te powtarzają się i tworzą strukturę liniową. W warunkach fizjologicznych najczęściej występuje w postaci hialuronianu sodu.

Kwas hialuronowy (HA) jest obecny w organizmach wyższych w ilości 105 -107 Da, jak również w bakteriach. W organizmie człowieka znajduje się około 15 gramów tej substancji. Można go znaleźć w macierzy zewnątrzkomórkowej, skórze, ciele szklistym oka, mazi stawowej, tkance mózgowej oraz w pępowinie. U bakterii HA stanowi składnik ściany komórkowej. Co ciekawe, zarówno HA ludzki, jak i ten bakteryjny mają praktycznie jednakową budowę oraz nie wykazuje swoistości gatunkowej. Dzięki temu, stosowanie preparatów zawierających HA pozyskany z np. Streptococcus nie wywołuje reakcji systemu odpornościowego.

Pozyskiwanie

Pierwsze wzmianki o wyizolowani HA datowane są na 1934 r. Miało to miejsce za sprawą  Karla Meyera, który zdołał go wyodrębnić z ciała szklistego wołu. W miarę wzrostu zapotrzebowania na HA, bogatym jego źródłem okazały się grzebienie kogucie. Obecnie, ze względu na duży postęp nauki w dziedzinie biotechnologicznej, kwas hialuronowy otrzymywany jest z różnych szczepów bakterii, m.in. Streptococcus zooepidemicus, S. equi, Pasteurella multocida. Obiecującym źródłem HA są rekombinowane szczepy S.thermophilus, które do jego produkcji nie wymagają obecności tlenu, co w znacznym stopni ułatwia jego otrzymywanie i oczyszczanie. W odróżnieniu od HA pozyskiwanego z tkanek zwierzęcych, kwas hialuronowy otrzymywany metodami mikrobiologicznymi nie niesie ryzyka zakażenia międzygatunkowego.

 

Funkcje w skórze człowieka

Magazynem kwasu hialuronowego (około 50 %) u ludzi jest skóra, a dokładniej przestrzeń międzykomórkowa naskórka oraz skóra właściwa. Stanowi on drugi, zaraz po kolagenie, najważniejszy składnik skóry. Mimo, że jego nazwa sugeruje bycie kwasem, w skórze stanowi neutralny biopolimer.  Jego obecność sprawia, że skóra jest odpowiednio uwodniona ( HA ma zdolność wiązania wody, nawet w ilości do 4 tysięcy razy większej od swojej masy i jej zatrzymywania), sprężysta i elastyczna. Dobre nawodnienie naskórka, dzięki obecności HA, zapewnia jego młody wygląd. Można przyznać, że kwas hialuronowy wzmacnia właściwości ochronne skóry, oraz zabezpiecza przed przenikaniem do głębszych warstw skóry płynów międzytkankowych oraz bakterii. Co więcej, w pewnym stopniu odpowiada za procesy biochemiczne zachodzące w skórze właściwej i naskórku. Między innymi przyspiesza produkcję filagryny odpowiedzialnej za prawidłową barierową funkcję naskórka. HA przyspiesza również gojenie się ran. W przypadku szkodliwego promieniowania słonecznego, HA stymuluje katalazę, dzięki czemu opóźnia proces fotostarzenia skóry.
Z upływem czasu zawartość HA w skórze maleje. Jest to związane zarówno ze spowolnionym mechanizmem jego biosyntezy jak również działaniem enzymów oraz wolnych rodników. W wyniku tych niekorzystnych warunków skóra wysycha, wiotczeje i pojawiają się zmarszczki. W wieku 60 lat, skóra średnio zawiera tylko 20% początkowej ilości kwasu hialuronowego.

 

Wykorzystanie

Kobietom kwas hialuronowy kojarzony jest z kosmetyką estetyczną. W tej branży wykorzystywane są żele na bazie HA służące do wypełniania zmarszczek, fałdów nosowo-wargowych, poprawiania owalu twarzy czy też powiększania ust i biustu. Ogromną zaletą jest uzyskiwanie naturalnego efektu, jednak zabieg ten należy systematycznie powtarzać.

Zabiegi wykorzystujące  HA są zaliczane do zabiegów bezpiecznych. Pojawiające się niepożądane efekty uboczne mogą być wywołane użyciem polimeru niedostatecznie oczyszczonego.

Jako składnik kosmetyków kwas hialuronowy jest uznanym składnikiem ochronnym i przeciwstarzeniowym. Wśród wymienionych na etykietach składników produktów kosmetycznych HA  można odnaleźć pod nazwami : hyaluronic acid, sodium hyaluronate.

 

Na rynku produktów kosmetycznych można odnaleźć wiele rodzajów HA, między innymi : HMW ( High Molecular Weight), LMW( low Molecular Weight ) i SLMW (Super Low Molecular Weight), czyli wielko-, średnio- i małocząsteczkowe. Najczęściej w kosmetykach obecne są wielkocząsteczkowe kwasy, które nie przenikają w głębsze warstwy skóry sprawiając, że chroni on jedynie warstwę rogową oraz wspomaga tworzenie bariery biologicznej. Kosmetyki zawierające HA stosowane na powierzchni skóry sprawiają, że jest ona lepiej nawilżona sprężysta i bardziej elastyczna. W dotyku, dzięki stosowaniu kosmetyków zawierających kwas hialuronowy, sprawia wrażenie jedwabiście gładkiej. Dodatkowo, stosując maści i żele z dodatkiem HA,  można osiągnąć efekt poprawy wyglądu i naprawy zniszczonego naskórka poprzez neutralizację zmian skórnych takich jak odbarwienie, blizny potrądzikowe czy plamy. Cząsteczki o średniej wielkości w głównej mierze odpowiadają za nawilżenie, ochronę mechaniczną, podtrzymanie skóry oraz gojenie się ran. W przypadku gdy HA ma przenikać do głębszych warstw skóry, musi zostać wykorzystana jego niskocząsteczkowa forma. Można ją uzyskać w procesie fermentacji bakterii Bacillus subtilis. Innym sposobem jest pocięcie cząsteczki na mniejsze fragmenty i pozbawienie ich wody. Kolejną jest zamknięcie cząsteczek kwasu w substancjach aktywnych – liposomach. Skuteczność działania przeciwzmarszczkowego kwasu hialuronowego została potwierdzona w testach in vivo.

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/

 

Opublikowane w Kosmetologia i kosmetyka

eenglanderTrądzik - postrach wśród nastolatków, ale również uciążliwy problem osób dorosłych. Czym jest ta choroba, jak sobie z nią radzić i czy istnieje szansa na całkowite wyleczenie, opowiedziała nam dr Edyta Engländer z Centrum Dermatologii i Medycyny Estetycznej WellDerm we Wrocławiu.

 

Czy mogłaby Pani krótko scharakteryzować etiopatogenezę trądziku pospolitego?

- Trądzik pospolity jest chorobą skóry obfitującej w gruczoły łojowe. Jego przyczyny są złożone i mają związek z łojotokiem, zaburzeniami rogowacenia ujść mieszków włosowych, aktywnością gruczołów łojowych, czy zakażeniem bakterią Propionibacterium acnes, żyjącą u każdego na skórze oraz zmianami hormonalnymi. W okresie dojrzewania androgeny, czyli męskie hormony płciowe w niewielkim stopniu występujące również u kobiet, powodują powiększenie gruczołów łojowych i nasilenie wydzielania łoju. Mówimy oczywiście o tzw. acne vulgaris, typowym dla nastolatków. W przypadku dorosłych (acne tarda) trądzik jest spowodowany głównie zmianami hormonalnymi lub stresem. Choć i tu hormony mogą odgrywać znaczącą rolę.

 

Jakie są objawy i przebieg tej choroby?

- Trądzik rozpoczyna się nasilonym wydzielaniem łoju oraz zmianą jego składu. W efekcie następuje nadmierne i nieprawidłowe rogowacenie ujścia mieszka włosowego i tworzy się w ten sposób czop rogowy. Wypełnia on mieszek i wypycha go ku górze. Zablokowane wydzielanie łoju prowadzi do powstania zaskórnika, czyli woreczka wypełnionego tłuszczami i keratyną. Wraz z zaskórnikami gwałtownie namnażają się bakterie Propionibacterium acnes, których pożywką staje się zgromadzony łój. Liczba zakażonych komórek rośnie w szybkim tempie, woreczek wypełnia się wydzieliną, przez co zwiększa się nacisk na ścianki mieszka włosowego zablokowanego czopem rogowym i w efekcie ściany pękają. Tak powstaje ostry stan zapalny i tworzą się krosty. Przebieg choroby może być bardzo różny – od pojedynczych krost, po kliniczne przypadki obfitujące w grudki, guzy, cysty i torbiele ropne.

 

Jak wygląda leczenie trądziku? Jakie są mechanizmy działania poszczególnych substancji?

- Trądzik to przewlekłe schorzenie, które wymaga stosowania równocześnie kilku metod. To jedyny sposób, by zwiększyć skuteczność leczenia. W terapii stosuje się najczęściej leki zewnętrzne zawierające kwas witaminy A i kwasy owocowe (AHA), które powodują silne złuszczanie naskórka i udrażniają ujścia mieszka włosowego. Zmniejszenie wytwarzania łoju zapewnią retinoidy – pochodne witaminy A. Natomiast suplementy diety i kosmetyki w ostrzejszych przypadkach są jedynie wsparciem dla antybiotyków, czy środków hormonalnych. Antybiotyki nie tylko redukcją bakterie Propionibacterium acnes, ale dodatkowo działają przeciwzapalnie.

 

Jakie kosmetyki do pielęgnacji skóry powinno się stosować?

- Najważniejsze jest używanie kosmetyków bez mydła. Nie wolno skóry przesuszać i odtłuszczać alkoholem. Trądzik może dotyczyć nie tylko skór tłustych, rozwija się także na skórze alergicznej czy atopowej. Dlatego pielęgnacja powinna być dobrana indywidualnie do rodzaju cery. Skora trądzikowa zawsze wymaga nawilżania, a przy cerze wrażliwej także „uspokojenia”. Dlatego należy stosować linie apteczne kosmetyków do skór wrażliwych i alergicznych. Warto jednak pamiętać, że działanie na własną rękę często może nam tylko zaszkodzić. Dlatego przy wyborze kosmetyków zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

 

Czy istnieje szansa na całkowite wyleczenie?

- Tak, ale pod warunkiem, że leczenie będzie przebiegało pod okiem lekarza-dermatologa. Samemu bardzo ciężko pozbyć się całkowicie trądziku, bo to niezwykle złożona choroba.

 

Jakie zabiegi kosmetyczne polecane są dla osób z trądzikiem?

- Możliwości jest kilka, ale tu także podstawą jest konsultacja dermatologiczna. Lekarz może zalecić np. peelingi chemiczne, które pomogą odblokować i zwęzić pory. Najczęściej stosuje się np. kwas TCA, roztwór Jessnera wskazany w leczeniu trądziku zaskórnikowego i łojotoku, a także kwas pirogronowy, które regulują wydzielanie sebum, zmniejszają tłustość skóry, działają antybakteryjnie i rozjaśniają skórę. Alternatywą dla peelingów chemicznych mogą być zabiegi hydroabrazji, np. delikatnie oczyszczający Jet Peel, który pozwala pozbyć się starych i zrogowaciałych warstw naskórka oraz pobudzić jej procesy regeneracyjne. W gabinetach medycyny estetycznej nie brakuje również zabiegów dla osób, które poradziły sobie z trądzikiem, ale walczą ze śladami pozostałymi na skórze. Blizny potrądzikowe najlepiej zmniejszy laser frakcyjny Palomar Lux 1540.

 

Przeczytałam w zagranicznym artykule, że Dr Huang i jego zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, opracowali szczepionkę na trądzik. Jest ona oparta na białku znajdującym się w Propionibacterium acnes. Mogłaby być stosowana zarówno profilaktycznie u dzieci, jak i u osób już dotkniętych schorzeniem. Czy uważa Pani, że szczepionka może stać się przełomem w leczeniu trądziku? Jakie są szanse na jej wprowadzenie na rynek?

 

Szczepionka Dra Huanga jest obecnie na etapie badań na modelu zwierzęcym, dlatego trudno dziś wyrokować o jej skuteczności w leczeniu trądziku u ludzi. 

 

Jakiś czas temu próbowano tzw. autoszczepionek na trądzik.  Na czym polegały i w jaki sposób działały? Dlaczego się nie przyjęły? Czy były mało skuteczne?

Autoszczepionka w trądziku należy już raczej do historii medycyny. Była bardzo popularna w latach 70. i 80. Dziś konsensus lekarzy w sprawie leczenia trądziku nie przewiduje jej wykorzystywania. Autoszczepionki nie przyjęły się, ponieważ ich stosowanie wiąże się z ryzykiem przestrojenia immunologicznego organizmu i zaostrzenia przebiegu trądziku. Poza tym obecnie jest wiele nowoczesnych i skutecznych leków na trądzik, dlatego tym bardziej nie ma potrzeby stosowania autoszczepionek.

 

Portal biotechnologia.pl bardzo serdecznie dziękuje za udzielenie wywiadu

Red. Agata Lebiedowska

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/

 

 

Trądzik - postrach wśród nastolatków, ale również uciążliwy problem osób dorosłych. Czym jest ta choroba, jak sobie z nią radzić i czy istnieje szansa na całkowite wyleczenie, opowiedziała nam dr Edyta Engländer z Centrum Dermatologii i Medycyny Estetycznej WellDerm we Wrocławiu.

Czy mogłaby Pani krótko scharakteryzować etiopatogenezę trądziku pospolitego?

- Trądzik pospolity jest chorobą skóry obfitującej w gruczoły łojowe. Jego przyczyny są złożone i mają związek z łojotokiem, zaburzeniami rogowacenia ujść mieszków włosowych, aktywnością gruczołów łojowych, czy zakażeniem bakterią Propionibacterium acnes, żyjącą u każdego na skórze oraz zmianami hormonalnymi. W okresie dojrzewania androgeny, czyli męskie hormony płciowe w niewielkim stopniu występujące również u kobiet, powodują powiększenie gruczołów łojowych i nasilenie wydzielania łoju. Mówimy oczywiście o tzw. acne vulgaris, typowym dla nastolatków. W przypadku dorosłych (acne tarda) trądzik jest spowodowany głównie zmianami hormonalnymi lub stresem. Choć i tu hormony mogą odgrywać znaczącą rolę.

Jakie są objawy i przebieg tej choroby?

- Trądzik rozpoczyna się nasilonym wydzielaniem łoju oraz zmianą jego składu. W efekcie następuje nadmierne i nieprawidłowe rogowacenie ujścia mieszka włosowego i tworzy się w ten sposób czop rogowy. Wypełnia on mieszek i wypycha go ku górze. Zablokowane wydzielanie łoju prowadzi do powstania zaskórnika, czyli woreczka wypełnionego tłuszczami i keratyną. Wraz z zaskórnikami gwałtownie namnażają się bakterie Propionibacterium acnes, których pożywką staje się zgromadzony łój. Liczba zakażonych komórek rośnie w szybkim tempie, woreczek wypełnia się wydzieliną, przez co zwiększa się nacisk na ścianki mieszka włosowego zablokowanego czopem rogowym i w efekcie ściany pękają. Tak powstaje ostry stan zapalny i tworzą się krosty. Przebieg choroby może być bardzo różny – od pojedynczych krost, po kliniczne przypadki obfitujące w grudki, guzy, cysty i torbiele ropne.

Jak wygląda leczenie trądziku? Jakie są mechanizmy działania poszczególnych substancji?

- Trądzik to przewlekłe schorzenie, które wymaga stosowania równocześnie kilku metod. To jedyny sposób, by zwiększyć skuteczność leczenia. W terapii stosuje się najczęściej leki zewnętrzne zawierające kwas witaminy A i kwasy owocowe (AHA), które powodują silne złuszczanie naskórka i udrażniają ujścia mieszka włosowego. Zmniejszenie wytwarzania łoju zapewnią retinoidy – pochodne witaminy A. Natomiast suplementy diety i kosmetyki w ostrzejszych przypadkach są jedynie wsparciem dla antybiotyków, czy środków hormonalnych. Antybiotyki nie tylko redukcją bakterie Propionibacterium acnes, ale dodatkowo działają przeciwzapalnie.

Jakie kosmetyki do pielęgnacji skóry powinno się stosować?

- Najważniejsze jest używanie kosmetyków bez mydła. Nie wolno skóry przesuszać i odtłuszczać alkoholem. Trądzik może dotyczyć nie tylko skór tłustych, rozwija się także na skórze alergicznej czy atopowej. Dlatego pielęgnacja powinna być dobrana indywidualnie do rodzaju cery. Skora trądzikowa zawsze wymaga nawilżania, a przy cerze wrażliwej także „uspokojenia”. Dlatego należy stosować linie apteczne kosmetyków do skór wrażliwych i alergicznych. Warto jednak pamiętać, że działanie na własną rękę często może nam tylko zaszkodzić. Dlatego przy wyborze kosmetyków zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Czy istnieje szansa na całkowite wyleczenie?

- Tak, ale pod warunkiem, że leczenie będzie przebiegało pod okiem lekarza-dermatologa. Samemu bardzo ciężko pozbyć się całkowicie trądziku, bo to niezwykle złożona choroba.

Jakie zabiegi kosmetyczne polecane są dla osób z trądzikiem?

- Możliwości jest kilka, ale tu także podstawą jest konsultacja dermatologiczna. Lekarz może zalecić np. peelingi chemiczne, które pomogą odblokować i zwęzić pory. Najczęściej stosuje się np. kwas TCA, roztwór Jessnera wskazany w leczeniu trądziku zaskórnikowego i łojotoku, a także kwas pirogronowy, które regulują wydzielanie sebum, zmniejszają tłustość skóry, działają antybakteryjnie i rozjaśniają skórę. Alternatywą dla peelingów chemicznych mogą być zabiegi hydroabrazji, np. delikatnie oczyszczający Jet Peel, który pozwala pozbyć się starych i zrogowaciałych warstw naskórka oraz pobudzić jej procesy regeneracyjne. W gabinetach medycyny estetycznej nie brakuje również zabiegów dla osób, które poradziły sobie z trądzikiem, ale walczą ze śladami pozostałymi na skórze. Blizny potrądzikowe najlepiej zmniejszy laser frakcyjny Palomar Lux 1540.

Przeczytałam w zagranicznym artykule, że Dr Huang i jego zespół z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, opracowali szczepionkę na trądzik. Jest ona oparta na białku znajdującym się w Propionibacterium acnes. Mogłaby być stosowana zarówno profilaktycznie u dzieci, jak i u osób już dotkniętych schorzeniem. Czy uważa Pani, że szczepionka może stać się przełomem w leczeniu trądziku? Jakie są szanse na jej wprowadzenie na rynek?

Szczepionka Dra Huanga jest obecnie na etapie badań na modelu zwierzęcym, dlatego trudno dziś wyrokować o jej skuteczności w leczeniu trądziku u ludzi.

Jakiś czas temu próbowano tzw. autoszczepionek na trądzik.  Na czym polegały i w jaki sposób działały? Dlaczego się nie przyjęły? Czy były mało skuteczne?

Autoszczepionka w trądziku należy już raczej do historii medycyny. Była bardzo popularna w latach 70. i 80. Dziś konsensus lekarzy w sprawie leczenia trądziku nie przewiduje jej wykorzystywania. Autoszczepionki nie przyjęły się, ponieważ ich stosowanie wiąże się z ryzykiem przestrojenia immunologicznego organizmu i zaostrzenia przebiegu trądziku. Poza tym obecnie jest wiele nowoczesnych i skutecznych leków na trądzik, dlatego tym bardziej nie ma potrzeby stosowania autoszczepionek.

Portal biotechnologia.pl bardzo serdecznie dziękuje za udzielenie wywiadu

Red. Agata Lebiedowska

Opublikowane w Kosmetologia i kosmetyka

presoterapiaPresoterapia Exclusive Line to nowość na polskim rynku. Urządzenie poprzez swoją innowacyjność i nowoczesny design doskonale nadaje się do wykorzystania w małych salonach kosmetycznych, jak i dużych, luksusowych SPA. Precyzja wykonania, nowoczesność formy, bezawaryjność jak i intuicyjny panel (wysposażony w duży i przejrzysty wyświetlacz LCD) pozwalają na zapewnienie bezkonkurencyjności i ekskluzywności prezentowanego produktu. Jest ono wyposażone w puste komory, które w trakcie zabiegu są wypełniane powietrzem.

Presoterapia Exclusive Line jest wielofunkcyjnym urządzeniem, które wspomaga odchudzanie, likwidację toksyn z organizmu i masaż. Jest to bardzo popularny sprzęt, mający szerokie zastosowanie w pielęgnacji ciała w gabinetach kosmetycznych, jak i prywatnych gabinetach lekarskich. Urządzenie to ma wpływ na wewnętrzny układ krążenia, trawienia, w tkance mięśniowej i tłuszczowej. Presoterapia polega na oddziaływaniu, w odpowiednich sekwencjach, na skórę i podskórną tkankę łączną, poprzez stosowanie masażu mechanicznego z równoczesnym wykorzystaniem ciśnienia. Dzięki naciskowi wywieranemu na tkanki umożliwia wykonanie skutecznego drenażu, który pomaga usunąć rozbitą tkankę tłuszczową i inne szkodliwe produkty przemiany materii.

Presoterapia usprawnia krążenie krwi i limfy, wpływając na oczyszczenie i odżywienie całego organizmu. Obejmuje szereg ruchów wykonywanych w określonej kolejności i odpowiednim tempie, w celach pielęgnacyjnych i leczniczych. Stymuluje eliminację toksyn, zwiększa lipolizę na różnych poziomach tkanki łącznej, zmniejsza retencję wody poprzez uaktywnienie układu żylnego i limfatycznego, pobudza syntezę kolagenu. Presoterapia jest jedną z najważniejszych i najbardziej skutecznych form zwalczania cellulitu.Ten rodzaj presoterapii zapewnia kurację modelującą sylwetkę bez wysiłku ze strony klienta, jest przyjemny i co bardzo istotne - bezpieczny jak i mało inwazyjny. Czas zabiegu: 30-60 minut.  Zalecana ilość zabiegów w kuracji: 10-12 zabiegów, 2 raz w tygodniu. Dla podtrzymanie efektu: 1 raz w miesiącu



Wskazania

  • cellulit
  • niwelowanie zastoin
  • wyszczuplenie i wysmuklenie sylwetki
  • poprawa krążenia – profilaktyka
  • wchłanianie obrzęków


Działanie

  • zmniejsza zastoje limfatyczne oraz wysięki
  • wspomaga przemianę materii
  • oczyszcza organizm z toksyn i wzmacnia jego odporność
  • przyspieszenia absorpcji siniaków i krwiaków
  • dobre rezultaty daje drenaż przeprowadzony kilka tygodni po porodzie
  • w kosmetyce w celu oczyszczenia i stymulacji skóry twarzy, dekoltu oraz górnej części klatki piersiowej
  • pomaga w zwalczaniu cellulitu wraz z innymi zabiegami oraz wspomaga procesy odchudzania i ogólnego oczyszczania organizmu z toksyn
  • jest niezbędny także we wstępnej fazie podczas wykonywania masaży modelujących ciało.


Dane techniczne:
Wymiary opakowania: 61x45x18.5
Waga: 13,5kg
Częstotliwość: 50Hz
Napięcie: 230V

 

Więcej na: http://www.venus-beauty.com.pl/

Opublikowane w Kosmetologia i kosmetyka

fale radioweZabieg odmładzający na twarz został wpisany na listę zabiegów leczniczych co świadczy o jego spektakularnym działaniu.

 

Fale radiowe wykorzystywane są w zabiegach niechirurgicznego odmładzania skóry. Oddziaływują na położone głębiej włókna kolagenu poprzez wytworzenie wewnątrz organizmu wyższej temperatury. Emitowana energia generuje w tkance docelowej energię cieplną zdolną do spowodowania zmian komformacyjnych białek wewnątrz tkanki. Zwiększa się napięcie skóry oraz poprawia się jej elastyczność. Przebudowywuje się kolagen co prowadzi do wygładzenia skóry oraz lepszego napięcia owalu twarzy. Zabieg można wykonywać na okolicę oczu. Sugerowana seria zabiegów : 4 – 10

 

Zabieg antycellulitowy na ciało.

Przyczyniają się do selektywnej lipolizy – rozpadu tkanki tłuszczowej pod wpływem endogennego ciepła, a tym samym do stymulacji przemian w tkance tłuszczowej. Fale Radiowe wpływają na potencjały błon adipocytów, co prowadzi do zmian w ich funkcjonowaniu. Redukują nadmiar tkanki tłuszczowej i zmniejszają problemy z cellulitem.

Nie ma ograniczeń wiekowych co do ich stosowania. Zabieg jest bezbolesny, w zasadzie nie powoduje efektów ubocznych i nie wymaga znieczulenia i rehabilitacji. Efekty są widoczne już po pierwszym zabiegu. Najbardziej spektakularne efekty obserwuje się wykonując zabieg na szyi i klatce piersiowej

 

Fale Radiowe w połączeniu z innymi zabiegami:

FR i IPL – usuwanie włosów jasnych, wręcz siwych

FR i laser diodowy – likwidacja dużych żylaków na nogach

FR i podczerwień – doskonałe metody zwalczania cellulitu i konturowania ciała.

 

EFEKTY UBOCZNE:

  • zaczerwienienie
  • obrzęk
  • oparzenie
  • wynikające z nieumiejętnego używania sprzętu:
  • powstałe nierówności powierzchni skóry
  • zanik tkanki tłuszczowej
  • utrata czucia na skutek uszkodzenia powierzchni skóry

Bezwzględnie należy przestrzegać zasady o doborze parametrów zabiegu i końcówki w zależności od miejsca wykonywania zabiegu i grubości tkanki.

 

PRZECIWSKAZANIA:

  • rozrusznik serca
  • metalowe implanty w pobliżu miejsca zabiegowego
  • zaburzenia hormonalne – cukrzyca, niedoczynność tarczycy
  • uszkodzenie skóry w miejscu zabiegów
  • choroby nowotworowe
  • leczenie promieniami jonizującymi
  • ostre stany zapalne
  • zaburzenia czucia
  • choroby układu krążenia
  • skłonność do krwawień z przewodu pokarmowego
  • ciąża, karmienie piersią

fale radiowe1

 

Źródło: http://blog.kosmetyki-prestige.pl/

 

Opublikowane w Kosmetologia i kosmetyka

depilacja ipl1Definicja depilacji zmieniała się na przestrzeni lat, co wynikało z odkrywania coraz to nowszych technik usuwania owłosienia. Poza tradycyjnymi metodami, które do dziś są stosowane, takimi jak: rozjaśnianie włosów, golenie, usuwanie za pomocą wosku, depilatora, lub substancji chemicznych stosowane są metody bardziej skuteczne, dające długotrwałe efekty. Ostatnio bardzo popularne w gabinetach kosmetologicznych stały się zabiegi usuwania zbędnego owłosienia za pomocą fotodepilacji- laserów oraz IPL (Intense Pulsed Light). Pomimo, iż zasada działania obydwu urządzeń jest taka sama (oba generują światło), istnieją istotne różnice między długością generowanych fal świetlnych, a co się z tym wiąże także z selektywnością oddziaływania na części składowe komórek w skórze właściwej. Pacjenci, bądź klienci salonów kosmetycznych często są nieświadomi tych różnic. Zatem która z wymienionych metod, IPL czy depilacja laserowa jest skuteczniejsza? O czym powinien wiedzieć pacjent, zanim zdecyduje się na wybór jednej z tych metod oraz jakie są różnice pomiędzy depilacją przy użyciu lasera i IPL – o tym w poniższym artykule.


Depilacja a epilacja

W gabinetach kosmetycznych można spotkać się z dwoma pojęciami, które są często mylone- depilacja i epilacja. Pierwsza z nich polega na tymczasowym usunięciu zbędnego owłosienia za pomocą metod mechanicznych bądź chemicznych. Natomiast druga- epilacja uznawana jest za trwałe usunięcie owłosienia za pomocą specjalistycznych urządzeń, takich jak laser lub IPL. Zgodnie z definicją FDA trwała redukcja włosów oznacza „długoterminową ustabilizowaną redukcje włosów wzrastających po zastosowaniu leczenia”. Nie należy zatem spodziewać się likwidacji owłosienia na stałę. Usunięte laserowo włosy mogą zacząć odrastać po upływie 2-3 lat, a czasem nawet roku. Jednak nowo powstałe owłosienie jest znacznie delikatniejsze, cieńsze i rzadsze, ponieważ niektóre mieszki włosowe uległy trwałemu zniszczeniu. Trwałość zabiegu zależy od wykorzystania możliwie maksymalnej energii lasera. Parametry te są jednak bardzo trudne do ustalenia ze względu na czynniki osobnicze, takie jak typ skóry (rodzaj cery), zawartość barwnika we włosie, ich grubość, faza wzrostu, w jakiej znajduje się włos oraz szereg innych czynników. Mając na uwadze skuteczność zabiegu należy przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo i zdrowie pacjenta.

 

Systemy laserowe

Wprowadzenie w 1994 roku systemów laserowych do usuwania nadmiernego owłosienia stało się przełomem w tej dziedzinie. Obecnie jest to jedyna metoda długotrwałego zniszczenia mieszków włosowych oraz struktur około mieszkowych, odpowiedzialnych za ich ponowny wzrost. Najczęściej stosowane są lasery diodowe (810nm). Rzadziej stosuje się neodymowo - yagowe (YAG:Nd, 1064 nm), rubinowe (694nm) oraz aleksandrytowe (755 nm). Zasada działania lasera oparta jest na zjawisku selektywnej fototermolizy. Polega ono na zamianie światła emitowanego przez laser w ciepło absorbowane przez melaninę- barwnik zawarty we włosie. Wyjaśnia to przyczynę nieskuteczności lasera w przypadku włosów jasnych, zawierających małe ilości barwnika. Zachodzi wówczas koagulacja struktur mieszka włosowego, przy jednoczesnym oszczędzeniu tkanek otaczających. Nie zostało jednak do końca wyjaśnione, która część mieszka włosowego ulega zniszczeniu. Dominuje jednak pogląd, że dystrofię mieszka i trwałą utratę włosa powoduje całkowite uszkodzenie niezróżnicowanych komórek macierzystych zwanych „zgrubieniami” (ang. bulge) znajdujących się poniżej gruczołu łojowego i komórek łodygi włosa. Niezróżnicowane komórki macierzyste włosa, zwane z ang. „bulge” oraz brodawka włosa odpowiadają za wytworzenie nowego włosa anangenowego. Budowę anatomiczną włosa wraz z zaznaczoną „bulge” przedstawia ryc.1.

 

depilacja ipl

Ryc.1 Budowa anatomiczna włosa.

 

Znaczenie cyklu wzrostu włosa dla efektów depilacji laserowej

Efektywność zabiegu jest warunkowana tym, czy zostanie on przeprowadzony gdy włos znajduje się w odpowiedniej fazie cyklu, czyli w anagenie. Na włosy znajdujące się w którejkolwiek z pozostałych dwóch faz laser nie zadziała. Z tego powodu zabiegi depilacji laserowej należy powtarzać kilkakrotnie (średnio od 3 do 7 razy) w odstępach około 6-7 tygodni. Czas, jaki dzieli pacjenta od kolejnego zabiegu jest przeznaczony na przejście włosa w fazę anagenu, czyli wzrostu. W związku z tym całkowite usunięcie włosów po pierwszym zabiegu nie jest możliwe.

 

Cykl włosowy obejmuje następujące fazy:

  • Anagen (faza wzrostu włosa)- w obrębie skóry głowy mieszek włosowy znajduje się w fazie anagenu przez około 2-3 lata, natomiast w obrębie innych partii ciała czas ten jest skrócony.
  • Katagen (faza inwolucji, czyli przejściowa) – trwa od 2 do 4 tygodni. Charakteryzuje się obkurczeniem cebulki i brodawki włosowej, a następnie zanikiem mieszka włosowego.
  • Telogen (faza spoczynku)- trwa od 2 do 4 miesięcy. Następuje wówczas przemieszczenie pozbawionego w pigment włosa w kierunku powierzchni skóry. Po wypadnięciu włosa cały cykl zaczyna się od nowa.

Znaczenie doboru parametrów do zabiegu (długość fali, czas trwania impulsu, gęstość energii)

Podczas zabiegu kosmetolog dobiera 3 parametry, w zależności od rodzaju zabiegu i cery pacjenta. Nie należy porównywać wartości liczbowych tych parametrów dla różnych typów urządzeń, tzn. są one charakterystyczne dla danej firmy produkującej lasery.

 

Długość fali

Światło lasera pochłaniane jest przez różne rodzaje barwników skórnych (chromoforów). Podstawowymi są melanina i oxyhemoglobina. Wraz ze wzrostem długości fali zmienia się absorpcja energii przez te chromofory. Idealnym rozwiązaniem przy zabiegu depilacji jest wysoka absorpcja dla melaniny zawartej w mieszku włosowym przy możliwie najmniejszej absorpcji dla hemoglobiny znajdującej się we krwi. Warunki te spełniają lasery generujące długości fali od ok. 700 nm do 1000 nm.

 

Zależność między długością fali, a absorpcją światła jest odwrotnie proporcjonalna. Absorpcja światła laserowego przez chromofory jest tym mniejsza, im większa jest długość fali. Dla melaniny jest to zakres od 400 do 1000 nm, natomiast dla hemoglobiny występuje silna absorpcja w zakresie 400- 500 nm. W związku z tym użycie laserów emitujących w zakresie 700- 1000 nm pozwala ominąć zakres absorpcji fali dla hemoglobiny, co chroni przed niepożądaną koagulacją innych komórek skóry.

 

Natomiast zależność między długością fali, a głębokością penetracji w głąb skóry jest wprost proporcjonalna. Do skutecznego usunięcia włosa wystarczy penetracja rzędu 3-4 mm. Głębsze przenikanie światła zwiększa ryzyko koagulacji tkanek otaczających włos.

 

Czas trwania impulsu (Pulse duration).

Jest to bardzo ważny parametr z punktu widzenia różnych typów cery (zabarwienia skóry). Dzięki wydłużeniu czasu trwania impulsu możliwe jest przeprowadzenie zabiegu u pacjentów z ciemniejszą karnacją (wyższym fototypem skóry), unikając jej oparzenia. Jest to możliwe dzięki szybszemu schładzaniu się tkanek otaczających, niż samego mieszka włosowego. Im ciemniejsza karnacja, tym dłuższy czas trwania impulsu.

 

Gęstość energii (Fluence)

Parametr ten oznacza moc przypadającą na jednostkę powierzchni (J/cm2) i warunkuje siłę promieni lasera. Zakres mocy wynosi od 10 do 80 J/cm2, a jego wielkość ustala się na podstawie koloru usuwanych włosów. Im włosy są ciemniejsze, czyli mają więcej barwnika, tym gęstość energii powinna być mniejsza.

 

Podstawowe różnice między laserem, a urządzeniem IPL (Intense Pulsed Light)

Laser generuje jedną, konkretną, selektywną długość fali. Natomiast światło w urządzeniu IPL generowane jest przez lampę ksenonową, a następnie przechodzi przez układ filtrów. Brak tutaj jednej, konkretnej długości fali, emitowany jest ich zakres od 420 do 1200 nm. Przez brak selektywności w wyborze długości fali istnieje niebezpieczeństwo pokrycia się emitowanych długości fal z zakresem absorpcji światła przez hemoglobinę, tj. 400- 500 nm. Nie są one tak skuteczne w depilacji, jak lasery. Stosuję się je natomiast z powodzeniem w zabiegach fotoodmładzania.

 

Urządzenie IPL nie jest laserem i nie należy mylić tych dwóch nazw!

Wskazania do wykonania zabiegu laserowego

Głównym wskazaniem do wykonania depilacji laserowej są schorzenia, takie jak hirsutyzm, czyli nadmierny porost włosów o charakterze typu męskiego, stwierdzany u dzieci lub kobiet, wywołany androgenami. Innym schorzeniem jest hypertrychoza, czyli nadmierne owłosienie, do którego dochodzi w wyniku przekształcenia jasnych włosów mieszkowych w grube, ciemne włosy terminalne. Kolejnym wskazaniem do depilacji laserowej jest zapalenie mieszków włosowych oraz tzw. wrastanie się mieszków włosowych. Jednak większość osób decyduje się na zabieg ze względów estetycznych, bądź kosmetycznych.

 

Jak przygotować się do zabiegu

Pierwszy zabieg poprzedzony jest konsultacją, podczas której wykonywana jest próba laserowa. Jeżeli  odczyn skóry jest prawidłowy  po 15 minutach można wykonać zabieg. Czesto jednak działania niepożądane widać po upływie kilku godzin i próba laserowa na niewiele się zdaje. Należy pamiętać, że zabiegi depilacji laserowej są bolesne i towarzyszy im uczucie „kłujących igieł”. Na godzinę przed zabiegiem można zastosować kremem EMLA znieczulający miejscowo. Na co najmniej miesiąc przed zabiegiem nie należy opalać się i korzystać z solarium, stosować leków fototoksycznych, do których należą tetracykliny i retinoidy (tretinoina, isotretinoina), a także roślin światłouczulających, jak dziurawiec. Należy zrezygnować z używania kremów zawierających duże stężenia retinolu i kwasów AHA. Skuteczność zabiegu zmniejsza mechaniczne usuwanie włosów minimum 4 tygodnie przed zabiegiem.

 

Zasady bezpieczeństwa podczas zabiegu

Zabieg depilacji laserowej może być wykonywany przez lekarzy lub przeszkolonych kosmetologów. Podczas zabiegu, zarówno pacjent, jak i osoba wykonująca zabieg obowiązkowo powinny mieć okulary ochronne! Jest to niezwykle ważne dla ochrony oczu przed szkodliwym światłem lasera.

 

Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

  •  ciąża
  •  padaczka
  •  skłonność do przebarwień
  •  żylaki
  •  bielactwo, łuszczyca – w fazie aktywnej choroby
  •  bardzo świeża opalenizna (do 4 tygodni)
  •  preparaty z retinoidami (Izotek, Curacne, Roaccutane, NeoTigason)- należy przestać używać na 1 miesiąc przed zabiegiem
  •  zioła (dziurawiec, nagietek), także niektóre preparaty odchudzające
  •  depilacja mechaniczna na 1 miesiąc przed zabiegiem
  •  kolor włosów - włosy rude i siwe (nie zawierają brązowej melaniny)
  •  Peelingi  (do 1 tygodnia przed zabiegiem).

Objawy niepożądane

W rzadkich przypadkach mogą wystąpić stany zapalne wywołane efektem termicznym (oparzenie) oraz przebarwienia.

Do zabiegu depilacji laserowej należy podejść rozsądnie, przestrzegając zaleceń przed zabiegiem oraz zasad bezpieczeństwa. Nie należy także spodziewać się bezbolesnego zabiegu oraz 100% redukcji owłosienia. Jednak w porównaniu z zabiegami IPL depilacje laserowe są bardziej długotrwałe i bezpieczniejsze, ze względu na selektywny wybór długości fali oraz możliwość precyzyjnego dobrania pozostałych parametrów w zależności od fototypu skóry pacjenta.

 

Monika Krzyżostan

Artykuł napisany na podstawie własnej wiedzy praktycznej zdobytej przy pracy z laserem diodowym oraz literatury:

Ambroziak M., Szymańczyk J., Langner A., Błaszczyk M., Systemy laserowe w leczeniu nadmiernego owłosienia, Dermatologia Estetyczna, Vol.3, nr 6/ 2001

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/

Opublikowane w Kosmetologia i kosmetyka

depilacja intymDepilacja okolic intymnych staje się coraz bardziej popularna. Na zabieg usuwania włosków decydujemy się z wielu przyczyn: w powszechnym rozumieniu to nie tylko wymóg estetyczny, ale również ze względu na higienę.

 

Włoski- sprzymierzeniec czy wróg?

Decyzję o usunięciu owłosienia z okolic intymnych w aspekcie estetyki każdy podejmuje w zgodzie z własnymi przekonaniami. Co jednak z konsekwencjami zdrowotnymi?

Włosy łonowe pełnią funkcję naturalnej bariery fizycznej. Stanowią ochronę wrażliwych miejsc intymnych przed zakażeniami, wysypką czy podrażnieniami. Włos wyrwany wraz z cebulką pozostawia na skórze mikrouszkodzenia, które mogą być przyczyną zakażeń i w efekcie doprowadzić do infekcji okolic intymnych.

Zwolennicy depilacji twierdzą jednak, że obecność włosków w tych miejscach nie sprzyja utrzymaniu higieny. Na włoskach mogą gromadzić się zanieczyszczenia, które niewątpliwie sprzyjają rozwojowi bakterii.

Anna Olesińska, kosmetolog La Beaute Clinique podkreśla: „Ryzyko istnieje, ale procent wystąpienia skutków ubocznych depilacji jest niewielki. Ważny jest wybór odpowiedniej metody. Na rynku pojawiły się nowe rozwiązania  usuwania owłosienia, gdzie bezpieczeństwo zabiegu jest gwarantowane”.


Jaką więc technikę wybrać, aby nie zaszkodzić zdrowiu?

Najbardziej znaną metodą pozbycia się owłosienia jest golenie maszynką. Pozwala ona na szybkie i zupełnie bezbolesne usunięcie zbędnego owłosienia. Wystarczy bowiem tylko kilka ruchów maszynką, by odkryć gładką skórę. Należy jednak pamiętać o zastosowaniu pianki lub kremu, żeby uniknąć podrażnień. Efekt jednak jest krótkotrwały i już po kilku godzinach mogą pojawić się krótkie włoski. Takie włoski łatwiej wrastają w skórę, co może skutkować zapaleniem mieszków włosowych. Jeżeli decydujemy się na tę metodę, po zabiegu powinno się przemyć skórę środkiem antybakteryjnym.


Popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie kremu do depilacji, który rozpuszcza włoski. Plusem tej metody jest krótki czas zabiegu a skóra pozostaje gładka i nawilżona. Odrastające włoski nie wrastają w skórę, ponieważ kosmetyk rozpuszcza keratynę włosa tylko na powierzchni naskórka. Należy pamiętać, żeby krem nałożyć w odpowiedniej ilości, tak aby pokrył całą widoczną powierzchnię włosa. Wybierając kremy do depilacji, należy zwracać szczególną uwagę na skład. Bardzo ważna jest obecność aktywnych składników, ale również i substancji, które zapobiegają podrażnieniom. Przed takim zabiegiem należy wykonać próbę uczuleniową.


Większość gabinetów kosmetycznych oferuje także depilację woskiem. Dzięki swoim właściwościom wosk nanoszony na konkretne miejsce na skórze przylega dokładnie do powierzchni, po czym szybkim ruchem plaster zostaje oderwany. Usunięciu ulegają nie tylko same włosy, ale także ich cebulki, dzięki czemu efekty zabiegu utrzymują się długi czas.


Obecnie chyba nie ma osoby, która nie słyszałaby o zabiegu depilacji laserowej. Przy tej metodzie owłosienie jest usuwane za pomocą wiązki światła, która wnika głęboko w skórę, niszcząc cebulkę włosa wraz z jej korzeniami. Efekt takiej depilacji utrzymuje się nawet do kilku lat.

Jak mówi kosmetolog Olesińska, na tę metodę decyduje się coraz więcej osób. Wykonanie serii zabiegów pozostawia długotrwałe efekty. Profesjonalnie wykonana depilacja laserowa jest całkowicie bezpieczna i bezinwazyjna.

 

Ewa Drzazga

 

Źródło: http://biotechnologia.pl/

Opublikowane w Kosmetologia i kosmetyka